Главная Колодцы

Финская дровяная печь для бани своими руками. Финские печи для бани. Баня с печью или печь в бане

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи - так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.

Фото банных печей из металла

Разновидности банных печей из металла

Особенности конструкции: 3 типа банных печей

Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:

Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;
Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;
Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

Вид топлива: 3 типа банных печей

В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

Дровяные печи - наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;
Электрические печи - еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;
Газовые металлические печи для бани - наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

Банные печи из металла: преимущества и недостатки

Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

Печь горячего типа - вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

Печь холодного типа - идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

Достоинства банных печей из металла

Подводя итог, отметим следующие достоинства:

Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;
Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;
Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;
Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей - огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

Недостатки банных печей из металла

Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;
Неспособность отапливать большие помещения;
Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;
В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

Форма банной печи: на что обратить внимание?

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что форма печи - несущественный параметр, именно от нее зависит производительность агрегата и удобство его эксплуатации. Наиболее распространенными являются печи цилиндрической формы, горизонтальной и фигурной конструкции, однако наиболее удобны в эксплуатации прямоугольные агрегаты.

Это обусловлено наличием в них угловых зон, которые практически никогда не раскаляются «докрасна». В связи с этим, распространено такое мнение, что такой каркас «сохраняет» форму печи. Кроме того, форма печи определяет рационализм и равномерность нагрева печи, так как максимальный разогрев одного элемента способствует уменьшению нагрева стены, расположенной рядом с зоной горения, что способствует равномерности разогрева помещения и балансу тепловых потоков. Кроме того, от правильного разогрева зависит механическая устойчивость конструкции. Это не трудно проследить, например, круглые и цилиндрические печи менее устойчивы к нагреву, в связи с чем, их стенки более плотные, усиленные. Высокая же устойчивость прямоугольной печи обусловлена наличием холодных углов. Однако со временем потери формы не избежать - это доказанный факт.

Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов

За многие годы использования металлических печей для бани предложено множество вариантов их изготовления своими руками. Одним из простейших вариантов является изготовление металлической печи-каменки из железной бочки, в процессе которого убирают крышку и днище бочки с образованием цилиндра. Половину полученного цилиндра заполняют кирпичами, поставленными на ребро, на которые впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Получившееся свободное пространство на две трети заполняют камнями, после чего устанавливают дымоход и накрывают самодельную печь крышкой. Однако, несмотря на простоту изготовления, данный вариант считается одним из самых неудобных в эксплуатации.

Если ваша баня характеризуется достаточно небольшой площадью, вы можете изготовить компактную печь-каменку из листовой стали, внутреннюю поверхность которой выкладывают кирпичом. Размеры банной печи из металла достаточно скромны и соответствуют отапливаемой площади. Стенки топки достаточно выложить в половину кирпича, а дымоход - в четверть. Данная печь не только проста в изготовлении, но и крайне удобна в эксплуатации, так как не требует большого количества топлива и прогревается за сравнительно небольшой промежуток времени.

Существует еще один вариант изготовления печи-каменки, для которой не требуется использовать кирпич. Данный способ также прост в исполнении и не слишком затратный с финансовой точки зрения. Что касается внешнего вида, то он довольно эстетичный. Данная конструкция легко справится с обогревом предбанника, мойки и собственно парилки.

Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция

Необходимые материалы и инструменты

Листовая сталь толщиной от 8 мм;
Металлическая труба, толщина стенки которой достигает 10 мм, а диаметр - 500-600 мм;
Пруток, толщина которого составляет 10 мм;
Колосник;
Щеколды и дверцы для топки, каменки и поддувала. В случае самостоятельного изготовления дверец, вам потребуются только щеколды;
Водный кран;
Около 2-х метров трубы, 90 см из которых понадобится для топки, 60 - для бака, а оставшиеся 50 см - для изготовления второстепенных деталей;
Из инструментов потребуются болгарка и сварочный аппарат.

Руководство по изготовлению печного агрегата

На данном этапе вам потребуется большой отрезок трубы.

Важно! Изготавливаемая конструкция предполагает наличие закрытой каменки, и если вам потребуется плеснуть в нее воды - необходимо приоткрыть дверцу.

В первую очередь в трубе вырезают поддувало, размеры которого 50 и 200 мм. С внутренней стороны трубы над отверстием приваривают крепления для колосника - для этого потребуется металлическая пластина, снабженная проушинами. Колосник можно приобрести в любом строительном или специализированном магазине.

Далее приступаем к изготовлению топки. Для нее необходимо сделать отверстие размером 250 на 200 мм. Сверху приваривают крепления, необходимые для установки прутов каменки, диаметр которых должен быть не меньше одного сантиметра. Также их можно заменить колосниковыми решетками, предназначенными для круглых печей, приобрести которые можно там же.

С противоположной стороны каменки проделывают отверстие, в которое льют воду. Далее каменку заполняют камнем, например, талькохлоритом, диабазом. Исключено использование слюдосодержащих камней, кремня и гранита.

В крышке, предназначенной для агрегата, проделывают отверстие для дымоходной трубы, после чего устанавливают саму трубу. Несмотря на то, что монтаж банной печи можно считать практически завершенным, специалисты советуют дополнительно установить бак для воды.

Для этого на каменку приваривают оставшийся, ранее не востребованный кусок трубы, в нижнюю часть которого вваривают кран для воды. В процессе эксплуатации печи дым, проходя по трубе, будет постепенно ее нагревать, однако ее кипение происходить не будет. В заключение необходимо изготовить крышку, предназначенную для нагревательного бака. В соответствии с диаметром используемой трубы, приготовьте крышку и разрежьте ее пополам. В первой половине необходимо вырезать отверстие под дымоход, после чего ее приваривают к баку. Вторую половину в процессе монтажа необходимо оснастить петлями и ручкой, благодаря чему свободная часть крышки останется съемной.

Установка банной печи: на что обратить внимание?

Об установке банной печи необходимо позаботиться еще на этапе строительства бани и на месте будущей печки заложить мелкозаглубленный фундамент. Впоследствии на него укладывают двойной ряд кирпичей и устанавливают печь. Чтобы повысить пожарную безопасность самодельной печи, необходимо четко соблюдать правила их установки. Они заключаются в следующем:
Наименьшее расстояние от стены до печи должно составлять не менее одного метра. Кроме того, специалисты рекомендуют воспользоваться дополнительной защитой и установить на близлежащую к печи стену фольгу, снабженную прослойкой утеплителя, что позволить своевременно предотвратить перегрев дерева и его последующее возгорание;

Нельзя пренебрегать и изоляцией дымохода. Для этого его рекомендуется изготавливать из сэндвич-трубы, между внешним и внутренним кожухом которой находится теплоизоляционная прослойка;
Если конструкция вашей печи предполагает выведение продуктов сгорания по трубе, изготовленной из металла, в месте стыка потолка и трубы оборудуют потолочно-проходной узел.

По завершении установки печь можно облицевать кирпичом, что не только добавит эстетичности внешнему виду печки, но и позволит предотвратить возникновение ожогов. Кроме того, в этом случае допускается более близкое расположение печи к стене.

Надеемся, что мы смогли вас убедить в том, что изготовление металлической печи для бани - не такое уж сложное мероприятие, и, воспользовавшись данным руководством, вы сможете избежать трудности в процессе ее изготовления. Мы не отрицаем, что данная конструкция - не единственный способ изготовления банной печи, однако она является наиболее простой в монтаже и удобной в эксплуатации.

Обыкновенная финская печь, как известно, состоит из большого топливника, во всю длину между внешними стенками площади печи, закрываемая сводом, с отверстием в задней его части, называемым хайлом. Через него продукты горения переходят из топливника в дымообороты (колодцы), устраиваемые над сводом в числе от 4 до 8, по величине печи. В печи теплота удерживается вьюшкой, помещённой вверху последнего перед дымовой трубой оборота.
Подробности устройства обыкновенных финских печей более или менее известны каждому печнику.

Безопасность финской печи

Заботясь только о сохранении тепла на целые сутки, мы нередко подвергаемся угару, оставляя в печи в раскаленном состоянии угли, до следующего дня. Но это не может быть безвредным для здоровья, потому-что для поддержания угля в раскаленном состоянии необходим кислород, а соединение с ним углерода образует его окись — газ весьма вредный. Далее, для более быстрого нагревания комнатного воздуха, по недоступности его к внутренней, более нагретой массе печи, мы не редко открываем душник или трубную дверцу. Так- как в последних дымооборотах сажа не выгорает, то легкие её частицы золы выносятся в комнату и коптят потолки и занавески. Входя со свежего
воздуха в комнату, мы тогда только чувствуем запах, когда трубу закроют с плохо прогоревшими углями. Приезжающие к нам из теплых стран плохо переносят наш зимний комнатный воздух в первое время их приезда.

Много теряется теплоты, развиваемой горючим материалом, от плохого устройства:
а) Топливника, несоразмерного ни с количеством топлива, ни с нагревательными плоскостями печи.
б) Дымооборотов, сомкнутых и недоступных для комнатного воздуха.
Если в топливник дров наложено мало, как и следовало в теплую погоду, то через толстые стенки печи теплота не проникает до её внешних плоскостей. Большое же количество дров, наложенных выше и по сторонам топочных дверец загорается не одновременно и дает разные продукты, разной температуры, из которых одни загораются раньше, другие позже, a некоторые и со всем не воспламеняются. При таких условиях горения, мелкие частицы углерода, не соединившись с кислородом, уносятся из топливника в дымовую трубу, садясь на её стенки и дымообороты в виде сажи и придавая дыму густой и черный цвет, доказывающей явную потерю горючего материала. В конц же топки, когда оставляют топочные дверцы открытыми для прогорания головешек, комнатный воздух, протекающий через печь в большом количестве, охлаждает внутренние, только-что нагревшиеся плоскости.
Обороты мало отнимают теплоты у дыма, это доказывается высокой его температурой во вьюшке (от 182 до 267°С).
Здесь, иногда, показываются и искры, загорающие при температуре 300°, а это составляет почти половину той температуры, какая бывает в топливнике.
К числу неудобств относят также и то, что финские печи занимают место в комнате. Это еще не заметно в двух или трех из них, нагреваемых одной печью, но в больших домах, требующих значительного числа печей, действительно трудно их разместить. С другой стороны, такие печи представляют возможность надзора за их топкой и каналами.

1) Если существующая печь имеет хорошую тягу и дымообороты в ней доступны, то действие её значительно улучшается от примыкания к ней щитка. Если пристройка его невозможна, то можно переделать к печи топливник, со шлюзом и с откидной дверцей. При полной футеровке печи, её можно топить как дровами так и каменным углем.
2) Открывая душники или трубную дверцу печи, мы быстрей нагреваем комнатный воздух её внутренней, более нагретой, массой, чем наружными стенками. В последнем случае эти печи так медленно передают теплоту.

Над перекрытием свода печи, комнатный или атмосферный воздух (внизу одного из оборотов) поступает в тепловую камеру печи, из которой нагретый воздух будет вытекать в комнату через душник, поставленный вверху под перекрышей оборотов. Дым не должен проникать в камеру, этот душник не следует закрывать и во время топки печи для отнятия теплоты у дыма при движении его по оборотам.
Четные из них нисходящее, а нечетные восходящее направление дыма. В последнем обороте ставится вьюшка, через которую дым опускается в подвертку и переходит в дымовую трубу.

Печи с винтообразными дымооборотами

Нерациональность винтовых дымооборотов финок, в которых дым имеет восходящее движение. Что-бы обратить его в нисходящее, устраивают над хайлом топливника во всю его ширину вертикальный колодец шириной 25-30 см. Из колодца дым идет в канал, и обернувшись около камеры, падает в опускной канал. Через него дым входит во второй оборот, и также обернувшись около камеры, падает в опускной канал, находящийся на задней стороне печи. Из него дым входит в третий канал или оборот. Пройдя через последующие обороты, вытекает по своду в дымовую трубу. В камеру, состоящую из короба, обложенного клинкером, проводится комнатный или атмосферный воздух через отверстие и выпускается в комнаты через душники, поставленные под перекрышкой печи.

Издавна считалось, а сейчас научно обосновано, что баня - это не только удовольствие, но и отличное профилактическое средство против болезней и старения. Миллионы людей пользуются «щедрым жаром», черпая в нем заряд бодрости и здоровья. В последние годы интерес к баням нисколько не проходит, более того, он ширится, привлекая все новых и новых энтузиастов. Миллионы людей ходят в общественные бани, многие сельские жители и горожане, имеющие дачи, строят свои бани, чтобы пользоваться ими в любое удобное время.

В этой статье рассказывается о том, как построить простую и недорогую баню семейного пользования, которая может действовать как финская с сухим жаром и как парная русская. Такая баня сделана в Подмосковье автором этой статьи.

Многие полагают, что построить баню несложно - в народе имеется множество образцов этого строительства. Однако традиционные постройки не будут отвечать современным требованиям. Скажем, один из распространенных типов бани - бревенчатая избушка - не самый оптимальный вариант. Чтобы зимой по-хорошему разогреть рубленую баню, надо топить ее целый день.

Баня, о которой пойдет речь, отвечает самым взыскательным требованиям и сельского жителя и горожанина, любого заядлого парильщика, избалованного отменной общественной баней.

Вот ее характеристики.

Площадь 14 кв. м с дровником и 10 кв. м без дровника.

Сооружение недорогое. Облицовка снаружи и внутри - маломерный материал: доски - тонкие, узкие, в четверть или в шпунт.

Утеплитель стен, пола и потолка доступен практически каждому - это опилки.

Баня не промерзает, быстро нагревается, отлично держит тепло, не образует конденсата, никогда не сыреет, воздух в ней горячий и сухой.

Печь безопасна в пожарном отношении, из ее трубы не вылетают искры. Баню можно поставить в любом месте усадьбы, в том числе и под одной крышей с домом.

Конструкция печи полностью исключает опасность отравления угарным газом - постоянным коварным спутником сельских бань, отапливаемых дровами.

В баню можно заходить, поддавать воду на каменку и париться, когда температура поднимется до желаемого уровня. Ждать, пока печь полностью протопится и погаснут угли, не нужно.

По мере остывания бани (зимой через 3-4 часа) - для следующего захода - печь легко подтопить, никуда не выходя. Нужная температура восстановится за 10-15 минут. Такого, чтобы на всех желающих не хватило пара, не бывает.

Баня комбинированная - и русская и финская. Чтобы получить пар, воду плещут на каменку, где уложено более 120 килограммов булыжника.

Фундамент - восемь железобетонных столбиков, забитых на глубину промерзания грунта. На таком фундаменте небольшое и легкое сооружение не деформируется. Можно использовать фундамент на песчаной подушке.

Выбор проекта

Размеры бани для индивидуального пользования определяются не столько составом семьи, сколько иными факторами: возможностью быстро натопить, видом топлива и его экономным расходованием, кубатурой помещений, количеством одновременно находящихся в ней, комфортной температурой.

По опыту удобная семейная баня должна иметь 4 помещения: предбанник, мыльную, парную, дровник (при желании пятое помещение - комнату отдыха). Два из них - парная и мыльная, обогреваемые одним источником тепла, достаточны площадью по 4 кв. м. каждое при высоте 205-210 см. При таких размерах в бане могут находиться одновременно 3-4 человека, не испытывая неудобств. Зимой после 2 часов топки температура поднимается в парной до 80° С, в мыльной до 35-40°С. Каменка прогревается настолько, что дает сухой перегретый пар от одного-двух стаканов воды.

Интерьер мыльной комнаты.
Справа - печь, врезанная в плоский лист асбоцемента.
Дверь в парную.

Два других помещения - предбанник и дровник могут быть иных размеров, или, вернее, их соотношение может быть изменено, однако в данном проекте и эти два помещения увязаны с их функциональным назначением. В дровнике укладывается столько дров, сколько необходимо на 8-9 месяцев. Предбанник служит раздевалкой. Летом в нем и так тепло, а зимой достаточно открыть дверь в мыльную, и теплый воздух тут же заполнит предбанник. Температура обоих помещений выравнивается, понижаясь в мыльной всего на 3-4 градуса.

План. 1 - предбанник, 2 - мыльная, 3 - парная, 4 - дровник, 5 - печь, 6 - верхний полок, 7 - нижний полок, 8 - вентиляционное отверстие 15х15 см под потолком (закрывается дверкой).

Фундамент

Сооружение фундамента для легких строений: садового домика, сарая, пристроенной веранды, летней кухни, душевой, кирпичной печи, теплицы, бани т. д.- представляет определенную сложность. Зимой при промерзании, а весной при неравномерном оттаивании почвы фундамент выпучивает, и строения перекашиваются. Причем нередко деформируются строения, стоящие на надежных, глубоко вкопанных кирпичных столбах. Отчего это происходит? Все грунты, кроме песков и камня, при промораживании расширяются, пучатся. Если фундамент смерзся с грунтом, а нагрузка от строения на него невелика, то грунт, расширяясь, поднимается вместе со столбом и разрывает его.

Как добиться того, чтобы не повело малонагруженный фундамент? Рассмотрим два типа надежных фундаментов: традиционный на кирпичных столбах и менее распространенный на забивных железобетонных столбиках.

Первый - на кирпичных столбах. Ямы для них надо копать с небольшими обратными откосами на глубину промерзания для данной местности. Выложив столб, тщательно затереть его поверхность раствором, затем обернуть рубероидом, а пазухи засыпать песком с трамбованием.

При вспучивании грунт будет отрываться от столба и скользить по песчаной прослойке и рубероиду. Этот фундамент пригоден для садовых и усадебных домов и им подобных строений.

Второй тип фундамента, рекомендуемый для легких строений, доступен практически каждому. Небольшие железобетонные столбики 80х100х2000 мм (это оптимальные размеры) забиваются на глубину 1,7-1,8 м. Один столбик в глинистых грунтах (разумеется, кроме трясины и плывунов) несет нагрузку не менее 500 кг. Примерно такое же усилие нужно для того, чтобы выдернуть его из грунта. Потому-то он не выпучивается даже без нагрузки.

Такие железобетонные столбики, необходимые в каждом хозяйстве для заборов и как фундаменты для малого строительства, можно сделать самому. На изготовление одного столбика уходит примерно два часа времени и минимум материалов.

Столбики формуются в опалубке из четырех хорошо остроганных и отфугованных досок длиной 2 м. Средняя доска пришивается к нижней гвоздями наглухо, а боковые желательно сделать откидными на петлях. Торцы опалубки делаются съемными или откидными.

Каркасы для столбиков выполняются из проволоки диаметром 4-6 мм, а хомуты - из проволоки 2 мм. Как видно из рисунка, усики у хомутов направлены влево и вправо. Каркас на них будет стоять в опалубке как на ножках, обеспечивая равномерный защитный слой бетона. Продольные стержни привязываются к хомутам вязальной проволокой. Проволоку для продольной арматуры нетрудно найти в отходах, вполне сгодятся пружины от старых матрацев, если их отжечь и выправить. Хомуты делать лучше всего по шаблону, забив в доску 4 гвоздя.

Кирпичный столб, разорванный вспучившимся грунтом (А). В яме с контруклонами и песчаной забивкой грунт при промораживании отрывается от столба (Б). Железобетонный столбик в яме с контруклонами (В). 1 - глинистый грунт, 2 - утрамбованный песок, 3 - рубероид, 4 - вспученный глинистый грунт.

Опалубка для изготовления пары железобетонных столбиков (передний торец показан незакрытым) и проволочный каркас. На рис. В показана верхняя часть столбика с фасками.

Для приготовления бетонной смеси на два столбика потребуется щебня крупностью 10-20 мм - 35 кг, песка - 25 кг, цемента (свежего) - 6-7 кг, воды 4,5-5 л. Сухие щебень и песок, пересыпанные цементом, тщательно перемешиваются в корыте сначала насухо, а затем с добавлением воды. Пластичная бетонная смесь, но ни в коем случае не текучая, укладывается в опалубку и уплотняется постукиванием по опалубке. Через 2-3 дня изделия можно вынуть из опалубки, а через 2-3 недели бетон наберет необходимую прочность.

А теперь три «маленькие хитрости».

Первая. Чтобы получить хорошее железобетонное изделие, опалубку изнутри хорошенько промазывают отработанным машинным маслом, иначе при твердении бетона на нем образуются продольные трещины.

Вторая. С одного торца в опалубке надо пришить деревянные реечки-угольники 10х10 мм, чтобы получить фаски на торце столбика, как показано на рис. В. Такой столбик при забивке никогда не разрушится и будет служить неограниченно долго, где бы он ни был применен - в фундаменте или в ограде.

Третья «хитрость» касается забивки столбика в грунт. Надо сначала выкопать или высверлить ямку глубиной 80-90 см и сделать в ней обратные откосы. Затем деревянной «бабой» весом около 20-30 кг забить (лучше вдвоем) столбик до проектной отметки. Пазухи засыпать утрамбованным песком. Когда все столбики забиты под отметку, устанавливайте на них обвязочные брусья, сделав в них углубления под торцы столбиков на 10-15 мм.

Каркас и стены

Наиболее экономичная и легкая баня - каркасно-засыпная. Эти два слова - каркас и засыпка - определяют сущность строения.

Каркас выполняется из деревянных стоек, установленных через 500-520 мм строго по отвесу (см. рис.). Врезать стойки в обвязочные брусья в шип не обязательно, достаточно пришить их гвоздями. Стоять они будут надежно, так как с обеих сторон закреплены досками. Аккуратный и красивый вид постройки закладывается уже с каркаса, поэтому все детали и особенно стойки должны быть ровными, одинаковой толщины, например, 40х80, 50х80, 60х80 мм и т. д., то есть ширина может меняться, но толщина остается постоянной. 80 мм - оптимальная толщина слоя утеплителя при использовании опилок или минеральной ваты.

Каркас бани: вид слева и со стороны входа.

Нижние обвязочные брусья по фундаменту берутся той же толщины при высоте 120 мм. Одинаковая толщина стоек и обвязки упрощает облицовку каркаса и теплоизоляцию. Верхняя обвязка также должна быть одной толщины со стойками, высота ее достаточна всего 30-40 мм, так как она подпирается многими стойками.

Массивность каркаса только усложняет работу, но никак не влияет ни на прочность, ни на долговечность. Каркас, связанный досками с обеих сторон, имеет многократный запас прочности.

Особо стоит упомянуть о подкосах, воспринимающих ветровую нагрузку. Эти детали той же толщины, что и стойки, должны быть подогнаны враспор с высокой точностью и хорошо закреплены крупными гвоздями. По каждой стороне достаточно двух подкосов.

Собранный каркас, да еще под крышей, уже заметная часть работы. Обшивку его надо начинать снаружи. Вначале на стойки набивают полотнища рубероида по всей поверхности стены. Сухие доски, в четверть, толщиной 18-20 мм и шириной 80-100 мм (не больше, иначе они рассыхаются с большими щелями) пришивают поверх рубероида. Этот несложный прием прекрасно предохраняет стены от продувания.

Для внутренней отделки берутся доски шириной 55-65 мм с четвертью в 8 мм. Это диктуется не столько эстетическими соображениями, сколько условиями переменной влажности и температуры, в которых будет работать внутренняя облицовка. Следует заметить, что отборные узкие, тщательно остроганные и отфугованные доски, обязательно со снятыми фасками делают потолок и стены очень нарядными.

Расположение досок на внутренних плоскостях стен может быть вертикальное или горизонтальное. Вертикальную обшивку делают, если стены утепляются минеральной ватой и если в распоряжении имеется длинномерный материал. При утеплении опилками доски приходится располагать горизонтально, так как опилки засыпаются по ходу облицовочных работ.

Для того чтобы обеспечить пароизоляцию утеплителя, теряющего свои свойства при насыщении влагой, под внутреннюю обшивку из досок нужно подложить воздухонепроницаемый материал. Следует помнить, что в стенах и в потолке парной никакие пахучие материалы применять не рекомендуется. Наиболее подходящей будет плотная бумага или полиэтиленовая пленка.

В мыльной, где температура ниже, изоляцию можно выполнять из рубероида или пергамина.

И еще одна тонкость. Как сделать стены плотными, без щелей? Для этого доски сначала пришивают без изоляции небольшими гвоздями, не добивая их до конца. Через 2-3 недели, когда доски подсохнут и дадут усадку, их нумеруют, снимают и пришивают уже по изоляции, причем снова не забивают гвозди до конца. После нескольких топок бани доски опять дадут усадку и даже более значительную, чем в первый раз. Осаживая последовательно одну за другой, их только после этого прибивают окончательно.

Опилки или минеральная вата перед закладкой должны быть хорошо высушены, ибо влажный утеплитель, замурованный в стене, практически никогда не просохнет. Опилки утрамбовывают весьма плотно, а минеральная вата должна быть той же плотности, что и в рулонах.

Полы

Казалось бы, что может быть проще - настелить восемь квадратных метров полов? Не будем спешить с ответом, ведь полы в бане находятся в самых тяжелых условиях эксплуатации. С одной стороны, повышенная влажность, вода течет ручьями, а с другой - перепад температуры зимой в пределах 100 градусов.

В индивидуальной бане наиболее простым, недорогим и комфортным можно считать пол деревянный. А его долговечность зависит не только от конструкции, но и от тщательности исполнения.

В мыльной утепленный пол, да еще непромокающий выполнить весьма сложно. Обильная вода всегда найдет щелочку и намочит утеплитель. А в парной, наоборот, утепленный пол необходим, иначе высокая температура долго не удержится.

Как же сделать полы и стыки стен долговечными? Для этого лаги пола надо не укладывать по традиции на обвязочные брусья, а подвешивать их на стальных хомутах или на болтах. Этот простой прием позволяет предохранить от загнивания и обвязочные брусья и лаги, так как их легко изолировать. Вода не будет попадать на них, а если и попадет, то скоро высохнет: эти детали находятся снаружи, открытыми.

Лаги из бруса 100х120 мм подвешиваются через полметра, то есть через такие же интервалы, как потолочные брусья и стойки каркаса. Чтобы пол в парной и мыльной был на одном уровне, на лаги в мыльной набиваются бруски той же высоты, на какую будет приподнят пол в парной.

Конструкция пола в парной комнате. 1 - дощатый пол, 2 - выравнивающий брусок 5 - 35х40 мм; 3 - гидроизоляция (пергамин, полиэтиленовая пленка), 4 - утеплитель, 5 - брусок по уклону 80-110х40 мм, 6 - рубероид, 7 - черный пол, 8 - лага, 9 - щель в черном полу, 10 - хомут.

Примыкание пола к стене мыльной комнаты. 1 - линолеум, 2 - дощатый пол, 3 - брусок по уклону 20-60x40 мм, 4 - гидроизоляция (рубероид), 5 - лага, 6 - хомут, 7 - гидроизоляция.

Пол в мыльной настилается из досок шириной 80-100 мм, толщиной 25-30 мм с уклоном 40-45 мм к центру комнаты, затем дощатый пол накрывается безосновным линолеумом, желательно цельным полотном, которое крепится плинтусами по контуру. В центре пола просверливают сливное отверстие диаметром 20 мм. Пол готов - долговечно, тепло, чисто и совершенно нескользко.

Если, несмотря на старания, пол в мыльной окажется все же холодным, то под линолеум можно настелить оргалит или картон, тонкий поролон, фанеру или на худой конец мешковину и накрыть рубероидом. Нелишне напомнить, что доски для пола мыльной должны быть сухими, шпунтованными и подогнаны плотно. Красить пол не рекомендуется.

Пол в парной выполняется двойным, утепленным, как стены и потолок. По черному полу обязательно укладывается рубероид. По середине комнаты в черном полу оставляется щель шириной 2-3 мм, чтобы в нее просунуть две полосы пергамина или фольгоизола - гидроизоляцию по утеплителю, по которой стечет в щель случайно попавшая под пол вода.

По черному полу над лагами пришивают опорные бруски высотой 80-110 мм (на высоту утепления) с уклоном 30 мм к середине. Пространство между брусками засыпается опилками или заполняется минеральной ватой и накрывается фольгоизолом (отменный кровельный материал) или пергамином. Рубероид не рекомендуется, так как при высокой температуре он будет издавать запах битума.

Чтобы пол в парной был горизонтальным, опорные бруски выравнивают рейками, по которым настилают доски. Пол в парной, как и облицовка на стенах и потолке, может дать большую усадку, появятся щели до 10 мм, поэтому пришивать доски крупными гвоздями вначале не следует. И еще: лаги и обвязочные брусья красить не рекомендуется, они могут загнить от внутренней, содержащейся в древесине влаги.

Несколько слов о том, куда отвести сточную воду, которой в каждой «бане» бывает много, особенно если мыльная оборудована душем. Можно воспользоваться простейшим дедовским способом, весьма надежным: выкопанная под полом мыльной яма размером 80х80х80 см, укрепленная шифером, воспринимает всю воду и зимой и летом даже при глинистой почве.

Потолок

Каркас поверху в поперечном направлении скрепляется брусьями, которые одновременно служат потолочными балками. Брусья размером 80х120 мм устанавливаются так же, как и стойки каркаса, через полметра. По ним устраиваются стропила меньшего сечения.

Потолок, так же как и стены, вначале прибивают мелкими гвоздями, а потом сплачивают. На доски потолка насыпают опилки слоем 100 мм, плотно утрамбовывают их и накрывают рубероидом. Толь, материал очень пахучий, нигде применять не рекомендуется, даже снаружи - запах дегтя длительное время не выветривается. Разумеется, в чердачное пространство не должен задувать снег, иначе утеплитель будет замочен.

Двери

Двери бани выполняются в том же стиле, что и стены,- обшитые строганой доской. Дверь в мыльную утепляется минеральной ватой или войлоком по пароизоляции. Дверь в парную достаточно выполнить воздухонепроницаемой без утепления, но обязательно с окном в верхней части размером примерно 200х400 мм. Тогда парная не будет казаться камерой, а станет комнатой. Две остальные двери - входная и в дровник - также неутепленные.

Простыми и надежными получаются двери из фанерного листа толщиной 3-4 мм, обшитого с обеих сторон вертикальными рейками. Окантовка по контуру выполняется из той же рейки. Такие двери никогда не коробятся, не перекашиваются, отлично несут нагрузку от собственного веса.

Оптимальные размеры внутренних дверей для бани приняты порядка 600х1800 мм, входной двери - 700х1800 мм.

Печь

В начале статьи были перечислены особенности бани, обусловленные конструкцией безугарной печи. Сваривается печь из листовой стали толщиной 3-5 мм. В ней имеются два дымохода: основной для топки печи и нагрева каменки и дополнительный для выпуска дыма и угарного газа, когда баня уже готова, а дрова еще не прогорели.

Для удобства перевозки и монтажа печь состоит из трех отдельных частей: топки, каменки и трубы.

На переднем выступе печи со стороны мыльной комнаты устанавливается съемный бак для горячей воды емкостью 50 литров. Во время топки за 1,5-2 часа вода нагревается почти до кипения.

Противопожарные мероприятия

Печь, как видно на плане бани, приходится ставить не далее чем в 25 см от стены. Чтобы уменьшить нагрев стены, внутренняя поверхность топки, обращенная к стене, выкладывается кирпичом на ребро. Это не позволяет печи с этой стороны раскаляться докрасна. Кроме того, с зазором в 5 см вдоль стены устанавливается плоский асбоцементный лист (можно алюминиевый или стальной) на всю высоту печи.

Разделительная перегородка между парной и мыльной вокруг печи, как показано на рисунке интерьера, выполняется из тех же несгораемых материалов.

Пол под печью легко защищается кирпичами, уложенными плашмя по прокладкам высотой 2-3 см. Перед топкой набивают лист из жести размером 60х60 см.

Потолок в месте прохода трубы защищается так: в нем прорезают отверстие диаметром на 40 мм больше диаметра трубы. В утеплителе устанавливают короб и забивают его минеральной ватой. Снизу отверстие в потолке закрывается стальным листом.

В первое время надо внимательно следить за нагревом стен и потолка и принять дополнительные меры предосторожности, если температура деревянной облицовки сильно повышается.

Прежде чем разобраться с вопросом устройства печей для бани, мы сами немало времени провели, изучая эту тему. Поэтому знаем, что люди, которые имеют представление о конструкциях банных печей, обычно не снисходят до того, чтобы объяснить все с азов, а большинство текстов в интернете и вовсе написано теми, кто вообще не в теме.

Прослушать статью

Конструкции печей для бани: общие моменты и различия для разных типов

Итак, что такое печка? Это костер, разведенный внутри емкости. Но горение – это реакция окисления топлива, следовательно, оно не может происходить без кислорода. Поэтому печью мы назовем ту емкость, через которую, по крайне мере временно, при открытых заслонках, движется проточный воздух.

Тяга

Это движение называется «тягой», и оно происходит при наличии входного и выходного отверстий.

Конечно, такое определение страдает неполнотой, ведь оно не распространяется на . В них нагрев происходит за счет прохождения тока через материал с высоким сопротивлением. При этом выделяется теплота.

Но вернемся к печам, где выделение тепла происходит за счет химической реакции. Искусство печника и состоит в том, чтобы умело варьировать количество поступающего воздуха, количество дров в закладке, чтобы добиться их равномерного горения и максимально полного сгорания .

Что будет, если горение еще продолжается, а воздух перекрыт? Вместо диоксида углерода начнет образовываться опасный монооксид – угарный газ . Но зачем перекрывать трубу, если это столь опасно? – Тягу перекрывают, чтобы не выстуживать печку , когда дрова прогорели, потому что вместе с воздухом в трубу улетает и тепло.

Итак, мы знаем о роли воздуха. Давайте посмотрим схему простейшей печи с тягой. Что в ней должно непременно наличествовать? Три вещи:

приточное отверстие (поддувало или дверка топки);
топливник (он же – топка);
выходное отверстие (дымоход).

Первое деление печек можно провести по наличию или отсутствию поддувала : без него они называются «печами с глухим подом». В этом случае воздух подается через открытую дверцу топки. Вот как выглядит в разрезе та и другая:

Каменка

А теперь зададимся вопросом: что есть у всех банных печек , но отсутствует у печей, которыми отапливаются дома? Конечно, это каменка . Емкость, в которой лежат камни, имеется у всех печей в бане, даже у электрических. Сами же камни используются в качестве аккумуляторов – они накапливают тепло. Это нужно для того, чтобы высокая температура в парилке держалась дольше. Другая их функция – создание легкого пара , но в таком качестве они нужны только в русской бане.

Существует две классификации каменок по разным признакам: одна учитывает контакт с огнем в топке, вторая – контакт с воздухом.

Если между топкой и каменкой есть щели, сквозь которые языки пламени лижут камни, то это проточная каменка .

Если преграда глухая, то и каменка называется глухой .

Когда емкость с камнями находится внутри .

Печи бывают либо кирпичные , либо металлические . Другого не дано. Первые считаются очень инерционными – для их нагрева нужны часы, как и для их остывания . Вторые способны раскалиться за полчаса и за это же время успеть перегреть парную. Отличное свойство !

Выбирая конструкцию, вы определяете для себя, насколько инерционным должен быть ее корпус. В вашем распоряжении не только «чистые» варианты: чисто кирпичная, чисто , но и комбинированные . Например, повысить инерционность металлической печки можно либо с помощью внутренней футеровки топливника и каменки, либо с помощью внешнего . Более того – не исключен и вариант с кожухом и футеровкой одновременно).

Важно! Ответьте на вопрос, какое время на растопку печи для вас оптимально – именно оно определяет степень инерционности корпуса.

Дым

Что происходит при сгорании топлива? Выделяется тепло, образуются продукты сгорания – пар, газы и твердые вещества. Последние мы называем сажей, копотью , а все вместе – дымом . В момент выхода из топки эта смесь еще и раскалена до нескольких сот градусов. И если на ее пути не поставить какого-нибудь теплоемкого препятствия , все это тепло банально улетит в трубу, чтобы усилить парниковый эффект на нашей планете.

Впрочем, когда-то давно не только препятствий, но и труб не было. Потому что не из дерева же было их делать! Поэтому первая по способу удаления дыма – бездымоходная, «черная» .

В простейшей версии это груда камней, уложенная сводом над костром . В современном варианте это кирпичный очаг, который удерживает все ту же груду камней от расползания. Но принцип тот же: развел костерок под камнями, дождался прогорания дров, выпустил дым на улицу через или – и можно париться, поливая нагретые камни водой.

Потом появляется дымосборник – сродни кухонной вытяжке – такой же отделенный от печи. Подобный вариант и сегодня можно встретить в бане.

Затем появляется труба дымохода . И если она без затей вставлена в печку (в топливник или каменку – не имеет значения), то такая печка будет называться прямоточной . Тепло тут у печных газов не отбирается, поэтому у нее самый низкий КПД.

Но тепло же жалко, поэтому мысль изобретателей пошла таким путем: а если увеличить путь, который проходит дым внутри печи? Так появилась система дымооборота , где дыму устраивается бег с препятствиями внутри каналов, которые ведут его вверх и вниз, либо по горизонтали вправо и влево. Система отличная для отбора тепла, но со своими недостатками – каналы, особенно горизонтальные, надо регулярно чистить , иначе тяги не будет.

Альтернативой системе дымооборота стала колпаковая печка . В ней нет каналов, она практически не зависит от тяги. Горячие печные газы, покидая топливник, оказываются под колпаком, где активно делятся теплом с массивом печи. Новые порции раскаленных печных газов поднимаются, вытесняя охладившиеся вниз и в трубу.

Однако все сказанное по поводу дымохода в первую очередь относится к кирпичным печкам . Редко встретишь металлическую печку с дымооборотом. Обычно они примитивные – прямоточные, разве что имеют рассекатели пламени. Да и размеры их намного меньше, чем у кирпичных, там и с ходами не разгуляешься, и материала теплоемкого нет – куда тепло отбирать?

Дымоходом печка заканчивается. Остается опциональное – бак или теплообменник , которые также могут указываться на схеме печи для бани. Но об этом лучше рассказать при разборе конкретных конструкций, к которым, собственно, мы и переходим.

Схема печи для бани из кирпича

Из сказанного выше уже вытекало, что принципиальных схем кирпичной печи несколько:

прямоточная;
с дымооборотом;
колпаковая.

Однако каждая допускает множество вариантов реализации. Другими словами, приведенные схемы наглядно демонстрируют характерное, но не исчерпывают возможное.

Устройство печи для бани: прямоточная

Печь из металла с футерованным топливным ядром

Футеровка – это выкладка шамотным или просто огнеупорным кирпичом внутренностей печки. При этом резко увеличивается инерционность, а вместе с ней – и время протопки. Так что, если нужно за полчаса перегреть парилку, футеровка будет лишней.

НО! У нее есть один немаловажный плюс: она увеличивает сроки эксплуатации печи, потому что корпус ее подвергается меньшим температурным нагрузкам. И это помимо того, что такая печь дольше держит тепло.

Мы показываем самую простую схему с футеровкой топки и закрытой каменкой:

Варианты расположения водяного бака на металлической печке

Выше вы уже видели, что бак можно просто поставить сверху печи и все нагреется. Но можно поступить и иначе.

Ниже – схемы совмещения каменки и бака , от самых простеньких, где ведро закапывается в камни или же каменка выводится в отдельную емкость, куда попадают печные газы, а бак при этом стоит прямо над огнем (вода закипит раньше, чем камни нагреются) до вариаций на тему рационального использования верха печи, где можно отделить пространство для бака по горизонтали или вертикали, а можно обогнуть с двух сторон каменку, оставив с одной из противоположных сторон воздушный карман, который, как говорят, способствует теплообмену. Полная информация представлена .

Варианты расположения бака и каменки:

Да, и разумеется, всегда, когда есть необходимость в горячей воде, можно заменить бак на теплообменник того или иного типа . Если вам интересно больше узнать о этом – почитайте .

Металлическая каменка из трубы

На нашем сайте вы можете найти , в котором рассказывается о том, как изготовить подобную каменку. Здесь же мы лишь приведем сами схемы с некоторыми комментариями.

Итак, на выбор владельца есть два варианта печки из трубы:

вертикальный;
горизонтальный.

Обычно берут трубу полуметрового диаметра. На рисунке видно, что трубу можно изнутри футеровать (а можно оставить как есть, тогда она прогорит быстрее). Желтым цветом показан шамот вдоль стенок.

Также владелец волен выбрать печку с глухим подом или поддувалом. О разнице между ними говорилось выше. Но обратите внимание на дверцу печи с глухим подом – чтобы не держать ее открытой в ней просверлены дырочки, которые обеспечивают приток воздуха, если наверху труба не перекрыта шибером. Если же чуточку удлинить за счет поддувала, то тяга будет регулироваться открытием поддувальной дверцы . Тогда отверстия становятся излишни.

Бак для воды показан на обоих рисунках, однако на деле он является опциональным. Некоторые делают пониже, приваривая на боку печи металлический короб с крышкой – это для удобства наливания при отсутствии холодного водоснабжения в бане.

Горизонтальная печка имеет совершенно другую структуру – каменка у нее получается открытая . Это приваренная корзинка для камней – с такой печкой уже хорошего пара не получить.

Да, и на рисунке мы изобразили колосник (под пламенем) узнаваемым, но в реальности его решетка перпендикулярна направлению, которое вы видите здесь.

Бак для воды приваривается к задней стенке печки.

Полезное видео

Не просто схемы, но еще и описание достоинств и недостатков вертикальной и горизонтальной конструкции (не обязательно из трубы). Плюс интересные лайфхаки.

Еще больше схем, еще больше объяснений по их поводу. Однако основной заботой автора ролика является то, чтобы у вас получилась . Так что любителям сауны его можно не смотреть).

Надеемся, что какое-то целостное понимание того, что собой представляет банная печь, вы все-таки получили. Прочее можно узнать только из практики и эксперимента. Удачи вам!

Где купить

Полезные сведения возможно также получить у профессионалов – сотрудников разных типов.

Вконтакте

Всем известно, что жители Финляндии просто обожают париться в бане. Ну и у них для этого все есть. Финские бани очень популярные по всему миру. А ведь половина всей бани - это печь, благодаря которой помещение прогревается и наполняется паром. Идеальным вариантом для парилки можно назвать печь на дровах. Она намного выгоднее и удобнее. В России для бани довольно популярные финские дровяные печи, особенно фирмы "Harvia". Их производят из тонкого металла, с повышенной устойчивостью к жару и отличной теплопроводностью. За счет этого дровяные печи равномерно прогревают помещение мягким теплом, которое, в свою очередь, долго сохраняется. Это делает финские дровяные печи экономичными и с повышенным КПД. Радует и то, что при изготовлении печей "Harvia", "Helo" или "Kastor", большое внимание уделено экологической чистоте: материал печей, технология сгорания дров, при которой снижается выброс углекислого газа во внешнюю среду.

Как показывает практика, печи для бани из Финляндии имеют самое лучшее качество, они практичны, долговечны и удобны в эксплуатации. Наши производители стараются сделать аналоги дровяных печей для бани "Harvia" или "Kastor", но все же им далеко до оригинала. Давайте подробнее рассмотрим принцип работы печей на дровах для бани, их конструкцию и популярные разновидности.

Как работают финские печи

Все модели, будь то "Harvia" или "Helo", имеют практически одинаковый принцип работы. В основе печи конструкция каменки, немного усовершенствованная. Как происходит нагрев бани финской печкой?

Топка печи "Harvia" располагается снизу корпуса. Зачастую все модели сделаны именно так. Под топкой размещено поддувало.
Когда дрова в топке разгораются, происходит выделение тепловой энергии. Она, в свою очередь, по изогнутой системе удаления дыма поднимается вверх. У основания в каменке есть камни, которые и нагреваются до высокой температуры.
Обычные стандартные конструкции имеют дымоход, который проходит по центру каменки. Благодаря ему камни дополнительно прогреваются.
Некоторые модели, например, "Harvia 20 ES Pro", оборудованы навесным баком для нагрева воды. Он может быть установлен как на саму дымоходную трубу, так и подвесить рядом с печкой.

Для того чтобы правильно выбрать печь для бани на дровах, нужно знать площадь парилки. Чем она больше, тем мощнее должно быть оборудование. Мощность печи зависит от вместительности каменки. От того, насколько больше туда помещается камней, соответственно будет зависеть количество выделяемой тепловой энергии и пара.

Конструкция печей для бани Harvia

Финские печи на дровах могут иметь один принцип работы, но отличаться внешним видом и своей конструкцией. Все же, несмотря на некие отличия, все они имеют стандартный набор основных узлов. Давайте поговорим о них. Ниже на рисунке изображена схема устройства печи Harvia.

Производители финских печей для бани на дровах делают упор на качество, внешний вид и удобство эксплуатации. Многие модели "Harvia" или "Kastor" имеют компактный размер, благодаря которому вы сможете установить оборудование даже в самой небольшой бане.

Критерии выбора

Если вы решили покупать продукцию фирмы Harvia или любую другую, то вам нужно знать, на что обращать внимание при покупке. Согласитесь, что от того, насколько вы сделаете правильный выбор, зависит качество отдыха в бане. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на:

мощность;
фирму;
наличие колосника;
размер каменки;
вид топки;
бак для подогрева воды.

Правильно рассчитать мощность каменки - залог качественного отопления. Слишком большой размер каменки не рекомендуется, так как все камни не смогут прогреться должным образом. А при недостаточном количестве камней, огонь придется поддерживать постоянно, увеличивая нагрузку на топку. Это приведет к тому, что время эксплуатации снизится. Нужно знать золотую середину.

Что касается фирмы-производителя, то нужно опасаться подделок. Так как есть оборудование сделанное «по финской технологии», но не финского производства. Они похожи на оригинал, но стоят в 2-3 раза дешевле. Отдавайте преимущество известным брендам, таким как "Harvia".

Колосник - очень важная и нужная деталь печи. В отличие от газа, после сгорания дров остаются угли. Они тлеют и дают колоссальный жар. А благодаря колоснику, они будут находиться на уровне, и давать свое тепло. Так можно значительно сэкономить на ресурсах.

Обратите внимание! Если вы планируете использовать уголь, то колосник просто незаменим. А если же будете обходиться только дровами, то он необязателен. Тогда поленья будут сгорать на 10 или 15% лучше.

Из чего выбрать

Из чего можно выбрать, если говорить о конкретных моделях? Мы сделали для вас подборку фото, где представлены лучшие модели фирмы "Harvia".

Чем дровяные печи так хороши? Во-первых, они довольно экономичные. При небольшом количестве дров, агрегат выдает довольно большое количество тепловой энергии. Исходя из отзывов потребителей, буквально за 60 мин парилка прогреется до 80 ˚C. Во-вторых, модели обладают эффективной системой циркуляции воздуха. Вот почему брикеты или дрова так экономично расходуются. Как результат - равномерное распределение тепла и отличный сухой пар. Это все что нужно для комфортного пребывания в парилке и релаксации.

Кроме того, радует глаз современный и красивый внешний вид печи. Вот почему они пользуются таким спросом. Ну и самое главное - это качество сборки, материала и продуманная конструкция. Благодаря совокупности этих характеристик, оборудование прослужит многие годы.

Совет! При топке финских бань, рекомендуется использовать сухие дрова лиственных пород. Сырье со смолами негативно сказывается на работе печи, так как выделяется большое количество сажи. Вот и чистить дымоход придется чаще. Если это не делать, оборудование не прослужит вам долго.

Заключение

Подведя итог, можно сказать, что печи из Финляндии - это образец продуманности, долговечности, надежности и качества. С уверенностью можно сказать, что КПД у оборудования наивысший. Кроме того, модели просты в эксплуатации, экономичны, компактны и имеют шикарный внешний вид. А выполнить монтаж сможет любой мужчина, без привлечения специалиста. Поэтому если вы решили покупать дровяную печь в свою баню, то ничего лучше финской продукции вам не найти!